Выбор снаряжения., ботинки.крепления.доски.
Ботинки. Внешний ботинок из пластика. На первый взгляд похожи на горнолыжные, но сильно отличаются от них при внимательном изучении. Про их выбор когда-нибудь напишет кто-нибудь другой.
Жесткие.
Мягкие. Бывают с внутренним сапожком и без него. Мне больше нравятся с внутренним сапожком – легче сушить. Внутренний сапожок бывает на шнуровке и без. Мне нравится на шнуровке. Внутренний сапожок может быть из термоформирующегося материала. Это значит, что сапожок, надетый на ногу примет ее форму по прошествии некоторого времени. Мягкие ботинки, кроме всего прочего, различаются по жесткости внешнего ботинка. «Мягкие» мягкие ботинки применяются в основном при фристайле, прыжках и джибе, то есть в тех дисциплинах, где необходимо предоставить ноге максимально возможную свободу, но не в ущерб надежности и безопасности. «Жесткие» мягкие ботинки применяются в основном при катании в горах, где требуется максимально разгрузить мышцы ступни, обеспечить надежную защиту ноги и высокую износостойкость.
Ботинки. Внешний ботинок из пластика. На первый взгляд похожи на горнолыжные, но сильно отличаются от них при внимательном изучении. Про их выбор когда-нибудь напишет кто-нибудь другой.
Жесткие.
Мягкие. Бывают с внутренним сапожком и без него. Мне больше нравятся с внутренним сапожком – легче сушить. Внутренний сапожок бывает на шнуровке и без. Мне нравится на шнуровке. Внутренний сапожок может быть из термоформирующегося материала. Это значит, что сапожок, надетый на ногу примет ее форму по прошествии некоторого времени. Мягкие ботинки, кроме всего прочего, различаются по жесткости внешнего ботинка. «Мягкие» мягкие ботинки применяются в основном при фристайле, прыжках и джибе, то есть в тех дисциплинах, где необходимо предоставить ноге максимально возможную свободу, но не в ущерб надежности и безопасности. «Жесткие» мягкие ботинки применяются в основном при катании в горах, где требуется максимально разгрузить мышцы ступни, обеспечить надежную защиту ноги и высокую износостойкость.
С выбора ботинок должна начинаться экипировка. Необходимо определиться в своих предпочтениях и целях – в предполагаемом стиле катания. После этого просмотреть сайты и каталоги основных производителей снаряжения для сноуборда, посоветоваться с приятелями и продавцами магазинов. С продавцами советуйтесь в самую последнюю очередь. Как правило, производители группируют свои изделия по целевым группам: фрирайд, фристайл, парковое катание, карвинг и т.д. (это справедливо не только для ботинок, но и для досок и, в некоторой степени, для креплений). После того как вы присмотрели себе модель - обязательно почитайте-послушайте отзывы про нее. Если вы выбрали себе новую модель, хорошо понять из какого предшественника она создавалась. Это можно сделать по внешнему сходству или по аннотации фирмы-производителя. После того как вы определились окончательно - начинайте поиск выбранной вами модели в магазинах и-или у «серых» дилеров.
При покупке ботинка обязательно попробуйте несколько соседних размеров. Примеряйте ботинок на тот носок, в котором будете кататься. Если вы покупаете ботинок без внутренника - пропустите предложения выделенные курсивом, если со внутренником - они для вас. Выньте внутренник из ботинка и наденьте его отдельно. Убедитесь, что пятка и пальцы на своих местах. Внутренник должен плотно сидеть, слегка (совсем чуть-чуть) давить и ни в коем случае не болтатся. Если вы убедились в этом - снимайте внутренник с ноги, вставляете его в ботинок и одевайте все в сборе. Зашнуруйте ботинок максимально плотно. Шнуровать ботинок надо поставив его на пятку, стараясь при этом максимально прижать пятку к задней стенке ботинка. Проведите в ботинке не меньше 10-15 минут. Постойте в нем, походите, покачайтесь с пятки на носок. И так в каждом из размеров понравившейся вам модели. Берите ту, в которой чувствуете себя максимально комфортно и помните, что если из доски вы можете вырасти за полсезона-сезон, то правильно подобранные ботинки могут прослужить вам верой-правдой два-три сезона.
Крепления.
Жесткие. Применяются в сочетании с жесткими ботинками. Про их выбор когда-нибудь напишет кто-нибудь другой.
Мягкие. Выбираются под ботинок и, местами, под предполагаемый стиль катания. То есть вы идете в магазин со своим ботинком и примеряете понравившеюся вам модель. Крепления должны точно соответствовать вашему ботинку. Регулировки креплений позволяют настраивать их в некоторых пределах. Лучше не надеяться на уверения продавца, что «дома вы сами легко настроите крепления под ботинок», а сделать это в магазине. Наденьте ботинок. Установите ботинок в крепление. Затяните стрепы и посмотрите, как ботинок соприкасается с хайбеком. Если вы видите много неконтактного места – это крепления не под ваш ботинок. Поищите другие. Если при плотном затягивании стрепы деформируют ботинок и вызывают неприятные ощущения – это крепления не под ваш ботинок. Поищите другие. Проверьте трещетки и замки. Убедитесь в том, что вам удобно застегивать и расстегивать крепления одной рукой. Нормой для нынешних креплений является удобная и быстрая регулировка наклона хайбека. Наличие газ-педали. Удобный верхний стреп, позволяющий максимально плотно затягивать ногу в ботинке без риска передавить ступню. Бонусом может быть лифтер, приподнимающий крепление над доской. Хорошим тоном считается наличие отвертки и площадки, приклеиваемой на доску.
Доска.
Выбор доски зависит от опыта (стиля катания), роста, веса и размера ноги райдера.
Опыт, стиль катания. Поскольку речь идет о начинающем райдере вопрос наличия опыта не рассматривается. Рассмотрим «предполагаемый стиль катания». С ним вы должны были определиться еще на стадии покупки ботинок и креплений. Существует по меньшей мере следующие разновидности стиля: обычное (парковое) катание, карвинг, фристайл, джиббинг, пайп, фрирайд. Если вы хотите заниматься всем сразу, то, в идеале, необходимо будет приобрести ровно столько же комплектов снаряжения (ботинок, досок и креплений). Любой компромиссный вариант будет хуже специализированного. Что зависит от стиля катания? Бонусы, которые производитель закладывает в определенные целевые группы снарядов. Такие как радиус, жесткость носа и хвоста, характеристики базы, сердечника и т.д. и т.п. Когда вы начнете серьезно кататься вы во всем этом разберетесь. Пока можно брать доску по правилам, изложенным ниже, понравившегося вам дизайна.
Рост райдера. Зависимость здесь одна и очень простая. Универсальная длина доски - «по подбородок». Для фристайла она может быть короче этой величины, а для фрирайда - длиннее. Так же оцените расстояние между установочными отверстиями. Очень широко расставленные крепления – стабильность при прыжках в ущерб управляемости доской в резаном повороте. Узко поставленные крепления упрощают резаное ведение в ущерб устойчивости. Для начинающего речь идет о простом правиле: крепления на ширине плеч. При такой постановке ног обеспечивается среднее положение в управляемости и устойчивости. Так же это просто комфортное положение ног. Поскольку все доски производятся с достаточным запасом по количеству крепежных отверстий – промахнуться здесь очень сложно. Но можно, так как расстояние между ближайшими и крайними отверстиями все-таки конечно.
Вес райдера. Каждая доска имеет много характеристик. Две из них – торсионная и продольная жесткость. Первая (торсионная) препятствует скручиванию доски винтом, по оси нос-хвост. Вторая (продольная) препятствует прогибу доски. Производители стараются максимально увеличивать торсионную жесткость. Что касается продольной, то она различается от модели к модели. Разберем коротко взаимодействие доски со склоном при выполнении райдером поворота. Кант у носа доски врезается в поверхность. Торсионная жесткость приходит на помощь райдеру и не дает доске скрутиться винтом так, чтобы хвост доски продолжал двигаться по поверхности плоско. Поэтому в зацепление с поверхностью входит кант в районе хвоста. Талия (зауженность в середине) позволяет доске прогнуться и принять форму дуги. Удерживая эту форму постоянным давлением райдер заставляет доску скользить по линии, которая является продолжением формы этой дуги. Ключевой момент - «постоянным давлением». Как вы понимаете, давить можно только своим весом. Простое правило: мягче доска – проще прогибать. Хотя следующей вашей доской наверняка будет более жесткая.
Размер ноги. Крепления должны быть установлены на доску в положении, при котором носок и пятка ботинка не цепляются за поверхность при выполнении поворотов. Если это положение совпадает с удобным для райдера – хорошо. Если нет, то необходимо искать доску шире. При установке креплений на доску руководствуйтесь следующими правилами (разворот носка ботинка в сторону носа доски - это угол “+”, разворот в сторону хвоста - “-”, так же считаем, что со стилем катания вы уже определились): Для фристайла обычно ставят переднюю ногу в плюс, а заднюю в минус (duckfoot). Обычно при фристайловых настройках еще наклоняют вперед хайбэк (джибберов это не касается). Постановка креплений симметричная - т.е. без смещения вперед или назад. Расстояние между креплениями нормальное или шире. Для карвинга типичные углы - +40 и больше для обеих ног. Постановка креплений симметричная. Расстояние между креплениями узкое или нормальное. Хайбэки можно развернуть, чтобы обеспечивать лучшую боковую поддержку голени. Для обычного катания подойдут промежуточные значения углов (между карвингом и фристайлом). Попробуйте катаясь разные варианты. Бывает, что изменение угла установки крепления на 5-10 градусов делает ваше катание легким и приятным, а бывает наоборот. С этим можно и нужно экспериментировать.
Немного о «народных» комплектах.
Начинающему в первые дни не нужна доска даже среднего уровня. Комплекты достаточно качественны, несмотря на цену, и для многих его вполне хватит надолго. Амбициозный райдер быстро вырастет из этого комплекта, а так как он уже катается, он начинает понимать чего хочет и может начать поэтапную замену (upgrade) частей или сменить снаряжение полностью.
Вопрос: на что обратить внимание при покупке б/у снаряжения?
Прежде всего на соответствие цены качеству.
Качество доски определяется: состоянием кантов (много-мало, (вы)битые-деформированные-ломаные, “запиленые”), состоянием скользяка (царапины, “паленка”, кол-во шлифовок(честный продавец скажет)), состоянием деки (трещины, расслоения, повреждения боковин) и состоянием закладных (резьба).
Качество ботинок определяется как и у обычной обуви: швы, трещины подошвы, потертости сапожков, кольца-крючки и т.д.
Качество креплений определяется: состоянием кольца и базы (дефект маловероятен), состоянием замков и трещеток (дефект вероятен), состоянием стрепов (проверка на “съеденность”, трещины, короткие из-за отломленных кончиков).
(c) Hermit (Snowboard.Spb.Ru)
Полное обсуждение статьи.